NADRUK (NA MATERIAŁACH)

Podstawowym podziałem technologii druku na materiałach jest rozróżnienie druku analogowego i druku cyfrowego.

Druk analogowy – sitodruk

Sitodruk to analogowa metoda nadruku na materiale. W sitodruku przez formę drukową (zbudowaną ze stalowej ramy i nylonowej siatki) przetłacza się farbę – w ten sposób wykonując odbitkę. Czynność ta wykonywana może być ręcznie (farbę przeciska się wtedy ręcznie przez formę drukową) lub maszynowo (farbę przez formę automatycznie przeciska maszyna).

WYRÓŻNIAMY TAKIE TYPY SITORDUKU:

• sitodruk płaski – najczęściej wykorzystywany do wykonywania nadruków na gotowych, uszytych już przedmiotach (koszulki, torby)
•  sitodruk rotacyjny – wykorzystywany do zadrukowywania całych wałków materiałów. W tej metodzie koszt inicjalny jest duży, ponieważ przygotowanie cylindrów znacząco podnosi cenę
• sitodruk rzemieślniczy – wprowadzony do pracowni przez Andy’ego Warhola, szybko przyjął się w gronie niezależnych artystów, którzy często w swoich pracowniach drukują sitodrukiem ręcznie, za pomocą konstrukcji domowej roboty.

Druk cyfrowy

Podobnie jak w przypadku druku cyfrowego na papierze druk cyfrowy na materiale pozwala wykonać nawet pojedynczą sztukę wydruku bez inicjalnych kosztów (np. matryc). W uproszczeniu druk cyfrowy na materiale działa jak domowa drukarka atramentowa. Technologia ta nie narzuca w zasadzie żadnego ograniczenia co do samego projektu – można wydrukować na materiale dowolną grafikę, bez żadnego ograniczenia dotyczącego ilości kolorów czy przejść tonalnych pomiędzy kolorami.

Druk powstaje w wyniku nadrukowywania mikroskopijnych kropelek farby (barwnika) na materiale, w wyniku czego powstaje wzór. Z kombinacji czterech kolorów podstawowych z palety CMYK (cyan, magenta, yellow, black) i ewentualnie dodatkowych tzw. kolorów spotowych (np. pomarańczowy, niebieski), drukarnia jest w stanie odtworzyć w zasadzie dowolny kolor z normalnej palety kolorystycznej. Ale druk cyfrowy niesie ze sobą również ograniczenia: bardzo zawężone możliwości korzystania z kolorów specjalnych (metalicznych, fluorescencyjnych) czy np. palety PANTONE.

Druk cyfrowy odbywa się zwykle na białym materiale – tak więc wydrukowanie białych kropek na czarnym tle sprowadza się do zadrukowania całej powierzchni na czarno i pozostawienie niezadrukowanych „białych kropek”. Taki “trudny” kolorystycznie projekt jest więc podstawową przesłanką do tego, aby wybrać inną technologię (w tym wypadku np. sitodruk). Druk cyfrowy na materiale sprawdza się za to idealnie przy wydruku zdjęć, szczegółowych wzorów, przejść tonalnych i skomplikowanych graficznie projektów.

Druk materiału metodą DTG (direct to garment)

DTG oznacza w wolnym przekładzie “wprost na odzież”.
Technika druku polegająca na nanoszeniu wzorów i kolorów bezpośrednio na bazę, którą w tym wypadku jest gotowy produkt odzieżowy. Szycie produktu odbywa się przed procesem druku, a zdjęte z drukarki elementy są gotowe do użytku.

Roll-to-roll – drukowanie materiału w belkach

Zastosowanie: Druk materiału w rolkach (belkach).

W praktyce oznacza to mniej więcej to, że na potężną drukarkę (przypominającą domową drukarkę cyfrową, jednak w dużo większej skali) zakładana jest belka czystego, niezadrukowanego materiału. Głowice w drukarce w procesie druku nanoszą barwniki na płaszczyznę materiału.

Druk pigmentowy

Zastosowanie: wszystkie rodzaje włókien, w tym bawełna.

Nadaje się do drukowania na każdym rodzaju włókien, w praktyce jednak najczęściej używany jest do druku na bawełnie. Często nazywany “przyszłością druku cyfrowego”. Technologia rozwija się prężnie i szybko, na bieżąco odpowiadając na potrzeby odbiorców. 

Druk sublimacyjny

Zastosowanie: Wykorzystywany przede wszystkim do druku na włóknach syntetycznych (poliestrze) i mieszankach (w których składzie przeważa poliester). Nie nadaje się do druku na bawełnie.

Sublimacja to proces, w którym materia przechodzi ze stanu stałego w stan gazowy (z pominięciem stanu ciekłego). Przy druku atramentami sublimacyjnymi następuje to w momencie “wygrzewania” nadruku, czyli utrwalania go przy użyciu temperatury sięgającej nawet 200 stopni Celsjusza. Barwniki wtedy sublimują, scalając się z materiałem.

Druk atramentami sublimacyjnymi można wykonać na dwa sposoby:

• sublimacja bezpośrednia
• sublimacja pośrednia

---

NICKI – WELUR

Welur jest znakomitym materiałem do tworzenia dekoracji do domów i mieszkań. Jest też ciepły, przyjemny w dotyku, przewiewny, szyje się z niego ubrania i produkty domowego użytku. 

Zalety weluru nicki

Oprócz tego, że welur nicki znakomicie wygląda, ma wiele cech, które sprawiają, że po prostu jest uwielbiany. Wspominaliśmy już o miękkości, delikatności czy trwałości, ale welur także znakomicie przepuszcza powietrze. Jest ciepły, ogrzewa zwłaszcza w chłodne dni, ale nie powoduje pocenia się. Dzięki dodatkowi elastycznych włókien doskonale układa się na ciele i nie krępuje ruchów. Nie ma najmniejszego problemu z dbałością o welurowe ubrania czy dodatki do domu. Wystarczy je po prostu wyprać w pralce i wysuszyć na domowej suszarce. Nawet po wielu praniach welur nicki wygląda estetycznie i nie ma na nim śladu zużycia. Trwałość tkaninie gwarantuje najwyższej jakości poliester, elastyczność zaś spory dodatek elastanu. Takie połączenie świetnie się sprawdza przy szyciu ubrań, które mają gwarantować maksymalną wygodę.

---

NICI

Czym kierować się przy wyborze nici?
Inny rodzaj nici stosuje do szycia jeansu, a inny do szycia na overlocku. To jaki typ sprawdzi się do konkretnego produktu zależy od rodzaju włókien i grubości nici.

Rodzaje włókien:
Ciągłe – nici składają się z kilkuset pojedynczych filamentów (nici) na jedną przędzę. Są odporne na tarcie i pękanie. Najlepsze do wyrobów kaletniczych i technicznych.

Cięte – nici zbudowane są z ciętych włókien poliestrowych. Ich znakiem rozpoznawczym jest świetna szwalność nie tylko na maszynach, ale również w trakcie szycia ręcznego.

Rdzeniowe – nici złożone są z włókna ciągłego (tzw. rdzenia) oplecionego włóknami ciętymi. Ze względu na to, że są odporne na przecieranie doskonale nadają się do tworzenia szwów ozdobnych oraz do szycia odzieży sportowej.

Woskowane – nici składają się z pojedynczych, plecionych nici pokrytych warstwą wosku. Doskonałe do szycia wyrobów skórzanych.

Grubość nici:
10-20 Nm – najgrubsze rodzaje nici do wymagających materiałów technicznych.

30-50 Nm – nici do skór oraz grubszego jeansu i innych tkanin.

60-80 Nm – nici do wyrobów skórzanych i szycia odzieży roboczej. Sprawdzą się również do pikowania.

120-250 Nm – nici uniwersalne stosowane w overlockach, podszywarkach. Idealne do szycia na domowych maszynach oraz szycia ręcznego.

Podstawowy i logiczny podział nici, to ten ze względu na surowiec z jakiego zostały wytworzone.

Mamy więc nici z surowców naturalnych: bawełniane, jedwabne, lniane, nici syntetyczne wykonane zwykle z surowców takich jak: poliester i poliamid oraz mieszanki typu 70% poliester, 30% bawełna (zwykle mają one rdzeń z poliestru a ich oplot składa się z bawełny), bądź nici wiskozowe.

Większość spotykanych przez nas w sklepach nici jest wykonana z poliestru, dlatego, że jest to materiał niezwykle wytrzymały mechanicznie(szczególnie na tarcie),odporny na działanie substancji chemicznych, wilgoci i pleśni. Dużym plusem nici syntetycznych jest też trwałość kolorów, pomimo prania lub działania czynników zewnętrznych, a minusem mniejsza odporność na wysoką temperaturę (szczególnie przy niciach słabszej jakości). Odpowiednie będą zarówno do szycia ręcznego, jak i maszynowego. Nici poliestrowe są naprawdę uniwersalne, możemy je stosować do szycia większości materiałów. 

Nici z surowców naturalnych są mniej wytrzymałe mechanicznie (za wyjątkiem tych jedwabnych), mniej odporne na działanie substancji chemicznych od nici syntetycznych jednak bardziej odporne na wysoką temperaturę, można je również farbować, co w przypadku syntetycznych odpowiedników jest niemożliwe.

Kolejny podział nici, związany jest z ich przeznaczeniem. Wyróżniamy nici do szycia maszynowego oraz nici do szycia ręcznego.

Te pierwsze cechuje duża wytrzymałość, równomierna grubość oraz gładkość. Nici do szycia ręcznego są zaś bardziej miękkie  i słabiej skręcone.

Ponieważ interesują nas nic szwalnicze, to im poświęcimy dziś więcej uwagi. 

Nici szwalnicze (maszynowe) zrobione są ze specjalnych rodzajów przędzy, ponieważ muszą nadawać się do użycia w maszynach, często szyjących naprawdę szybko. W trakcie produkcji są one odpowiednio skręcane oraz wykańczane przez gotowanie, opalanie, merceryzowanie, barwienie, nabłyszczanie oraz krochmalenie.

Rodzaje nici do szycia

Ze względu na sposób wytwarzania i wykończenie, nici szwalnicze możemy podzielić na przynajmniej kilka rodzajów. Zaliczamy do nich:

• nici merceryzowane, mają duży połysk, są bardzo mocne i nie kurczą się w czasie prania
• nici elastyczne, przeznaczone do szycia rozciągliwych materiałów, używane najczęściej na chwytaczach w owerloku, coverlocku, renderce
• nici do haftu i pikowania, są one odporne na kurczenie, bardzo gładkie, często są też wielokolorowe, aby uzyskać ciekawy efekt

Grubości nici

Grubość nici powinna być dostosowana do grubości szytych materiałów. Im cieńszy materiał tym cieńsze nici i odwrotnie. Oczywiście do grubości nici należy odpowiednio dobrać również grubość igły (przykładowo : nie wybierzemy igły o rozmiarze 65 do szycia grubymi nićmi do jeansu).

Grubość nici podawana jest przez producentów w Systemie Numeracji Długościowej Nm lub Systemie Tex.

System numeracji długościowej (Nm) – mówi nam ile metrów pojedynczej przędzy mieści się w 1 gramie (przykładowo: nić z oznaczeniem “50”, to 50 metrów nici przypadającej na 1 gram).

Im wyższy numer, tym cieńsza jest dana nić. Wyróżniamy: Nm 10-24 to nici grube, Nm 30-50 – nici średnie, a Nm 60 i więcej to nici cienkie. Najczęściej kupujemy i szyjemy nićmi z oznaczeniem 120 (sprawdźcie w szufladzie/przyborniku 😉 ).

Przy liczbie oznaczającej grubość nici w systemie Nm może pojawiać się również cyfra 1, 2, 3, np. 120/2. Informuje nas ona o tym, z ilu cienkich nitek jest skręcona cała nić.

System Tex – oparty jest na układzie metr – gram. Jednostką podstawową tego systemu jest 1tex, który określa masę w gramach, odcinka nitki o długości 1000 m. Odwrotnie do systemu Nm, tutaj im wyższy numer tym grubsza będzie nić. W przypadku nici skręconych z kilku nitek składowych podaje się ich liczbę np. 36tex x3 to nić, zbudowana z trzech nitek pojedynczych, każda o masie liniowej 36 tex

---

NOŻYCE KRAWIECKIE

Kompletując wyposażenie domowej lub profesjonalnej pracowni krawieckiej, powinieneś koniecznie pomyśleć o zakupie odpowiednich nożyczek. Dostępne w naszym sklepie przyrządy zostały wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej i nylonu. Idealnie nadają się one do cięcia nie tylko materiałów i tkanin, ale także folii i kartonów. To lekkie i wygodne w zastosowaniu narzędzia, które wyposażono w precyzyjnie tnące ostrza oraz działający bez zarzutu mechanizm. Miękkie, optymalnie wyprofilowane uchwyty zostały pokryte specjalną antypoślizgową warstwą. Dzięki temu nożyczki krawieckie stabilnie trzymają się w dłoniach i można nimi komfortowo operować nawet w trakcie wielogodzinnej pracy. Ergonomiczna rękojeść gwarantuje dużą przestrzeń dla palców. Rozprowadzona równomiernie siła nacisku zwiększa dokładność cięcia, skutecznie zapobiegając zmęczeniu ręki.

Są niezbędnym i podstawowym elementem każdej krawcowej, tej pracującej w domu jak i zakładzie krawieckim. To one umożliwiają przybrać materiałom wymagany rozmiar i kształt. Duże nożyce wykorzystywane są przy cięciu materiałów. Z kolei małe lub zgrabne obcinaczki idealnie nadają się do cięcia nitek.

---

NITKA PROSTA

Co to jest nitka prosta i dlaczego jest ważna?

Na pewno nie raz miałeś od czynienia z sytuacją, gdy po wypraniu nowo kupionej – przykładowo – bluzki, “nagle” okazało się, że szew zaczął biec przez jej środek. Otóż ktoś, kto szył tą rzecz nie przestrzegał zasady „nitki prostej”.

Nitka prosta jest tożsama z nitką osnowy, czyli układem nitek biegnący wzdłuż tkaniny, równolegle do brzegu fabrycznego (krajka).

Nitka prosta to oznaczenie na wykrojach, które wskazuje kierunek ułożenia szablonu na materiale podczas krojenia. Zachowanie nitki prostej jest konieczne, żeby gotowy ubiór układał się odpowiednio i był wygodny podczas noszenia. To właśnie krojenie zgodnie z nitką prostą sprawia, że nogawki spodni układają się równo wzdłuż nogi, a nie owijają wokół niej niczym wąż boa, a szew t-shirtu zawsze będzie po boku, a nie na jego środku.

Nitka prosta na wykroju

Na szczęście uniknięcie takich efektów jest łatwe, wystarczy odnaleźć nitkę prostą na wykroju, a potem pilnować jej podczas wycinania materiału.

Na wykrojach nitka prosta ukrywa się pod dwoma oznaczeniami:

1. jako długa strzałka – tak pojawia się na wszystkich niesymetrycznych elementach jak: nogawki, rękawy, kaptury, kieszenie itp.
2. jako przerywana linia w elementach, które tniemy w złożeniu, np. przody i tyły sukienek, bluzek, spódnic, kołnierzyki, mankiety. Uwaga! Linia przerywana na wykroju ma aż 3 znaczenia: środek danego elementu, miejsce złożenia materiału oraz nitka prosta.

ŹRÓDŁA:

https://www.berotex.net

Cottonbee.pl

https://miekkie.com/blog/igly-i-nici-czyli-niezbedne-do-szycia-dodatki#:~:text=Wyr%C3%B3%C5%BCniamy%20nici%20do%20szycia%20maszynowego,im%20po%C5%9Bwi%C4%99cimy%20dzi%C5%9B%20wi%C4%99cej%20uwagi.

Tajemnica nitki prostej

MARCHIANO

Marchiano to niezwykła tkanina, doskonałej jakości, o splocie żorżety. Jest gładka, nietransparentna, a także miękka i bardzo przyjemna w dotyku. Dodatkowo unikatowy, gęsty splot zastosowany w tkaninie zachowuje wszystkie pozytywne cechy klasycznej żorżety. Marchiano doskonale nadaje się na eleganckie oraz wizytowe stroje. Świetnie sprawdzi się w formach na sukienki, spodnie, bluzki i marynarki. Marchiano jest najchętniej kupowaną tkaniną żorżetową.

Tkanina nie mechaci się i jest odporna na drobne zagniecenia.

Materiał kobiecy i elegancki

Istnieje wiele okazji, na które można, a czasami wypada ubrać się elegancko. Nad większym dylematem zazwyczaj stoją kobiety, które muszą dobrać nie tylko strój, ale i wziąć pod uwagę materiał, z którego jest on wykonany, by był stosowny do okazji.

Proponowany przez nas materiał marchiano, inaczej znany jako barbie, jest gładki, nieprzeźroczysty, a zarazem delikatny i miły w dotyku. To sprawia, że krawcowe tak bardzo lubią z niego szyć sukienki i inne elementy garderoby damskiej, takie jak bluzki, spodnie czy marynarki.

Jest to tkanina idealna na 4 pory roku, mimo, iż marchiano należy do grupy syntetyków. Materiał świetnie przepuszcza powietrze, a także sprawia, że ciało w nim się ochładza, nawet przy wysokich temperaturach na zewnątrz. Dodatkowo tkanina jest trwała i nie kurczy się pod wypływem prania czy prasowania, a także szybko schnie. Dzięki temu sukienka wykonana z tkaniny marchiano wygląda ona tak samo elegancko rano, jak i po kilkunastu godzinach noszenia.

---

MORA

Z reguły jest to jedwabna tafta albo ryps, z charakterystycznym smugowatym wzorem widocznym pod światło, a przypominającym słoje drewna, albo odbłyski na powierzchni wody.  Uzyskuje się je w procesie tzw. morowania. Stosuje się do tego specjalną pracę, w której wielki wałek/cylinder (jak w maglu) pokryty jest skórą, lub metalem z wystającą teksturą w kształcie owego smugowego wzoru. tkanina wpuszczana jest w maszynę, a wałek wyciska na niej wzór, poprzez miażdżenie i polerowanie nici w miejscu wciśnięcia w nią wzoru z wałka. Daje to efekt dosyć trwały, to znaczy że wzór lekko może się zatrzeć po kilkudziesięciu latach, albo na skutek częstego prasowania.

Morę wyrabiano od XVII wieku i była stosowana na obicia mebli, ubiory świeckie i szaty wysokiego duchowieństwa np. kardynalskie, kotary, oraz szarfy orderowe. Jest częstą tkaniną również XIX wiecznych sukni, zwłaszcza żałobnych. Najczęściej używano mory gładkiej (czyli tylko z jej pobłyskującym wzorem), ale czasami stanowiła ona tło dla wzorów broszowanych, albo zdobiona była nićmi metalowymi.

Mora – tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa; zwykle jednobarwna, czasem z wytłoczonym deseniem. Stosowana w uroczystych kreacjach jako wykończenie klap, mankietów, kołnierzy itp. lub na szaty liturgiczne. Dziś jako materiał, z którego są szyte piuski, mankiety i pas sutanny papieża, kardynałów i legatów papieskich. Z mory wykonuje się także wstęgi do orderów i odznaczeń.

---

MUŚLIN

cienka tkanina jedwabna, bawełniana, wełniana. Nazwa pochodzi od miasta Mosul, ale w rzeczywistości muślin pochodzi z Dhaki.
szorstka tkanina introligatorska, zwykle bawełniana (zwana merlą) o rzadkim wątku i osnowie, usztywniona krochmalem lub klejem.

Używana na falce do wyklejek książek oraz na taśmy przy szyciu maszynowym bloku książki.

Co to jest muślin?

Muślin to materiał, który powstaje z włókien bawełnianych, które są specjalnie czesane. Nadaje to tkaninie muślinowej wyjątkowej lekkości i delikatności. Gładki, otwarty splot oraz półprzezroczysta faktura to jedne z wyróżników muślinowej tkaniny. Muślin może być wytwarzany nie tylko z bawełny, ale także z wełny, lnu czy jedwabiu. Niezależnie jednak od surowca jest to jeden z najczystszych i naturalnych materiałów. Warto jednak zawsze sprawdzać skład przed zakupem.

Muślin organiczny – najchętniej wybierana tkanina muślinowa

Wśród muślinów największą popularnością cieszy się muślin bawełniany. Znajduje wiele zastosowań. Tkanina muślin jest wykorzystywana do szycia ubrań, bielizny, czy pościeli. Naturalny muślin, który pochodzi z bawełny organicznej, ma najlepsze właściwości. Bawełna produkowana jest w sposób naturalny, bez użycia środków chemicznych. Dzięki temu muślin organiczny jest bezpieczny. To najlepszy muślin bawełniany dla dzieci, dlatego chętnie wykorzystuje się go do szycia ubranek i produktów dla młodszych dzieci. 

Jakie są zalety muślinu bawełnianego?

Muślin tkanina ma wiele zalet. Jest doskonałym wyborem na lato, ze względu na swoje właściwości. Zapewnia doskonałą termoregulację, przepuszcza powietrze i jest bardzo lekka i chłonna. Pochłania wilgoć szybciej i lepiej niż bawełna. Właściwy przepływ powietrza ochroni przed przegrzaniem i spoceniem nawet w upał. Lekki, przewiewny muślin bawełniany dla dzieci jest więc idealnym wyborem na gorące dni. Choć oczywiście powstają z niego także ubrania dla dorosłych. Nie tylko sukienki muślinowe, bluzeczki czy tuniki, także nakrycia głowy na lato. Mimo iż muślin bawełniany jest bardzo leciutki i niemal niewyczuwalny, jest przy tym bardzo trwały, a kolejne prania poprawiają jego właściwości, nabiera bowiem jeszcze większej miękkości. Muślin jest także odporny za zabrudzenia, co jest dodatkowym atutem, szczególnie przy produktach dziecięcych.

---

MIKROWŁÓKNO

Mikrowłókno – co to?

Dla wielu z nas, materiał jakim jest mikrowłókno, nie jest do końca znane. Warto więc przybliżyć, w pierwszej kolejności co to mikrowłókno. Otóż często można się również spotkać z nazwami mikrofaza lub mikrofibra. Jest to materiał, z którego produkuje się niezliczoną ilość tekstyliów od bielizny sypialnianej po pościel. Pierwszą kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę, by móc poprawnie rozróżnić tę tkaninę od pozostałych, jest gęstość wykorzystywanych włókien. W przeciwieństwie do innych popularnych materiałów jak np. kora, flanela czy dżersej, mikrowłókno ma niespotykany dotychczas, niezwykle niskiej gęstości splot liniowy. Jest on równy mniej niż 1 denier, a by lepiej to zobrazować, można powiedzieć, że mikrowłókno jest około 100 razy cieńsze od włosa ludzkiego. Warto również zaznaczyć, że materiał ten składa się ze splotu dwóch podstawowych włókien, co oznacza, że znajdują się w nim mikrowłókna poliestrowe i poliamidowe. Skoro wiemy już co to mikrowłókno i z czego wyprodukowany jest ten materiał, warto również poznać jego cechy charakterystyczne. Z pewnością w sklepach natknęliśmy na pościel, która na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od pozostałych kompletów, jednak spełnia oczekiwania wielu konsumentów. Otóż została ona wykonana właśnie z mikrowłókien, a to oznacza, że jej podstawową zaletą jest niezwykła miękkość i sprężystość, a co więcej, takiej pościeli nie trzeba będzie prasować. Kolejną zaleta materiału jakim jest mikrowłókno, jest to, że można go prać dosłownie w każdej temperaturze, nawet w tych najwyższych, które zwykle skutecznie zabijają bakterie i usuwają plamy. Dodatkowo, dość ciasny splot mikrowłókna zapobiega osiadaniu na powierzchni materiału kurzu. Finalnie warto zwrócić uwagę na niską cenę pościeli z tej tkaniny, która idzie w parze z jej wysoką jakością.

Czym różni się pościel bawełniana od tej wykonanej z mikrofibry?

Pościel bawełniana jest wykonana z materiałów naturalnych, z ewentualnymi domieszkami syntetycznych włókien. Dzięki temu jest przepuszczalna dla powietrza i doskonale sprawdza się w nocy, również u osób z alergiami lub delikatną skórą. Jednak mocno gniecie się i wymaga prasowania. Dodatkowo może stać się szorstka, jeżeli podczas prania zostanie wykorzystana zbyt wysoka temperatura.

W przypadku mikrofibry mowa wyłącznie o syntetycznych włóknach, ale odpowiednio ze sobą połączonych i splecionych. Dzięki ich małym wymiarom możliwe jest osiągnięcie doskonałej przepuszczalności dla powietrza, co sprzyja zachowaniu termoregulacji. Latem odczuwasz przyjemny chłód, natomiast zimą kołdra w pełni wystarczy do ogrzania się, bez konieczności sięgania po dodatkowy koc.

Kolejną różnicą, która przemawia na korzyść mikrowłókna, jest brak konieczności prasowania. Możesz je również prać w wysokich temperaturach, bez obaw o wygląd pościeli. Nie musisz sięgać po żelazko, ponieważ po rozłożeniu materiał szybko prostuje się i nie wymaga dodatkowych poprawek.

Biorąc pod uwagę dodatkowo cenę oraz miękkość pościeli z mikrofibry, jest ona zdecydowanie bardzo dobrym i pierwszym wyborem wielu konsumentów.

---

MODAL

Z czego powstaje modal?

Modal jest zaliczany do włókien sztucznych, jednak jest wytwarzany z naturalnych surowców – dokładnie z  włókien celuzowych pochodzących z pulpy drzew bukowych. W produkcji poddawane są nowoczesnej obróbce techniczno-chemicznej. Na początku w tym procesie rozpuszcza się celulozę a potem przędzie się z niej gotowe włókna. Powstałe włókna mikromodalu można barwić na różne kolory a także mieszać z innymi włóknami w zależności od potrzeb. My do naszych niewidocznych podkoszulków dodajemy 6% elastanu, który dodatkowo zwiększa rozciągliwość materiału. Proces produkcji, barwienia a także miksowania tekstyliów w przypadku mikromodalu zużywa 10 do 20 razy mniej wody w porównianiu do konwencjonalnej bawełny! Z tego względu mikromodal stanowi dobry wybór dla świadomych konsumentów, dla których ważny jest aspekt ekologii.

Modal – konkurencja dla bawełny

Ze względu na swoje właściwości uważa się, że modal stał się największą konkurencją dla bawełny. Dlaczego tak się stało? Zastosowanie naturalnych włókien oraz nowoczesnych technologii czyni ten materiał niemal bezkonkurencyjnym. Nie zapominajmy również o rosnących potrzebach społeczeństwa. Liczba mieszkańców ziemi stale rośnie, więc zapotrzebowanie na wyroby tekstylne również. Celem produkcji materiałów nowej generacji jest sprostanie tym potrzebom przy jednoczesnym odciążeniu środowiska. Wynikiem tych działań jest właśnie modal. Co czyni go wyjątkowym i dlaczego zaczyna wypierać bawełnę? Modal uważany jest za materiał antyalergiczny, niepodrażniający skóry, a do tego bezpieczny nawet dla najdelikatniejszych fragmentów ciała. Naukowcy twierdzą, że posiada on również właściwości, które hamują rozwój bakterii. 

---

MANKIET

Element stroju, zakończenie rękawa lub nogawki u spodni w postaci wywiniętego, przypiętego lub przyszytego paska tkaniny.

Mankiet francuski – co to jest?
Mogłoby się wydawać, że klasyczny, pojedynczy mankiet prezentuje się lepiej od mankietu podwójnego, ze względu na swoją zgrabną formę, która nadaje koszuli lekkości. Jednak pojedynczy mankiet nie lubi ciężkich i dużych spinek, które są symbolem wysoce eleganckiego stylu. Źle się na nim układają, ponieważ potrzebują podwójnej warstwy materiału na mankiecie. W takich przypadkach lepiej wybrać francuski mankiet, który dzięki wsparciu dodatkowego materiału doskonale sprawdzi się jako podpora do eleganckich spinek.

Dlaczego mankiety to jeden z najważniejszych elementów każdej koszuli?
Bez nich nie istniałaby koszula. Mankiety – jakie funkcje pełnią? Przede wszystkim są ważnym wykończeniem rękawa. To dzięki nim rękaw zwęża się w dole, ma piękny kształt i nadaje się do ubrania pod marynarkę. Bez niego rękawy koszuli byłyby równie szerokie na każdej długości. Mankiet jest więc funkcjonalny i pełni też funkcje estetyczne.

Dawniej zarówno mankiety, jak i kołnierzyki, można było odpiąć od koszuli, ponieważ były bardziej narażone na zabrudzenia, a dzięki możliwości odpięcia można było prać je częściej. Nie było to najbardziej estetyczne rozwiązanie, dlatego szybko z niego zrezygnowano, niemniej po dziś dzień mankiety koszuli muszą być nienaganne.

---

MEREŻKA

Ścieg rolujący wykonywany najczęściej na maszynie nazywanej domowym overlockiem. Ścieg 3-nitkowy rolujący.

Ścieg powstaje przy użyciu 3 nitek (1 igły oraz obu chwytaczy). Wiązanie nitek następuje na spodniej stronie materiału na podwiniętej (zrolowanej) krawędzi materiału.

Najczęściej ścieg ten wykorzystuje się do wykończenia dolnej krawędzi letnich spódnic, sukienek, bluzek damskich.

Ścieg może powstawać przy użyciu lewej lub prawej igły.

albo:

Mereżka – technika haftu ażurowego, polegająca na tym, że wysnuwa się nitki z tkaniny zawsze w jednym kierunku.

Przed wycięciem nitek należy dokładnie obrębić brzegi z obu stron okrętką. Brzegi mereżki, gdzie nitki nie będą wycinane, obszywa się różnymi ściegami powodującymi podzielenie nitek na pęczki. Ściegi używane do obrzucania brzegów mereżki to: ażurek ściągany, piłeczka, ścieg obrębkowy.

Źróda:

https://hopsklep.pl/co-to-jest-mikrowlokno/#:~:text=Mikrow%C5%82%C3%B3kno%20to%20rodzaj%20materia%C5%82u%20syntetycznego,dw%C3%B3ch%20w%C5%82%C3%B3kien%20%E2%80%94%20poliestrowych%20i%20poliamidowych.